<<
Начало поездки (Часть 1. КВ-Дрезден)
Продолжение
поездки (Часть 3. Богемская
Швейцария) >>
Фото: Dirk
Schmidt
Замок на берегу
Эльбы в южных пригородах Дрездена. Штаб-квартира
всемогущей фаворитки саксонского
короля XVIII века. Здесь
разбит большой парк, а в самом
замке теперь устроен отель. Так
что можно остановиться на ночь в
... не помню как это называется ...
опочивальне :)
Следующий после
Дрездена по реке городок,
последний более-менее крупный
пункт в немецкой части долины
Эльбы. Я сьездил в него вечером на
электричке из Бад Шандау. Не знаю
какая муха меня укусила, но
потратил этот вечер совершенно
бездарно. Вокзал Пирны от
исторического центра города
находится на приличном
расстоянии. В наступающих
сумерках я начал плутать. Город
был абсолютно пустой и я причалил
в каком-то ресторане между
центральной площадью и замком.
Там горел свет, на террасе сидело
с десяток человек. В общем застрял я там часа на полтора.
Пиво принесли сразу, а с едой так
долго трепали нервы на немецком
языке, что в результате я
согласился на какое-то
спагетти, но даже эти несчастные
макароны прождал больше часа.
ГэДээРовские девочки-официантки
абсолютно не шевелились. Уходил
оттуда просто взбешенным - на
дворе полнейшая ночь, удобный
поезд безнадежно пропущен,
никаких замков в кромешной тьме
не найти даже на ощупь. Получилось,
что я убил весь вечер на то, чтобы
сьездить в никому не нужную тошниловку в
Пирне, ничего не увидел и просидел
еще час на ночном вокзале.
Картина: Canaletto
Пирна XVIII века на
картине Каналетто. Совершенно не
изменилась с тех пор!
Первый городок у
подножья скал "Саксонской
Швейцарии". Километров 30 от
центра Дрездена. Отсюда начинается
много пеших и велосипедных
маршрутов вглубь национального
парка. Городок расположен на
обоих берегах реки. Связь -
паромная. ЖД станция находится на
левом берегу, Национальный Парк - на
правом. Из Stadt Wehlen уже видны Бастеи.
Впервые Wehlen
упоминатся в 1269 году, как
Wylin. Сначала здесь было славянское,
чешское поселение. Затем оно
перешло к саксонцам. Когда-то в
Wehlen-e был даже свой замок, но потом
его забросили и постепенно разобрали.
Сейчас посёлок даже на звание
деревни не тянет, но всё равно
гордо несёт своё средневековое
имя - Stadt!
Главным
источником доходов и вообще жизни
селения похоже являются туристы.
Летом, особенно в субботу-воскресение
толпы народа, выгружающихся с
кораблей и поездов, как в Лувре
перед Джокондой. Все рвутся из
пыльных городов на природу.
Сам городок маленький - пара улиц,
несколько отельчиков. Но всё же
есть центральная площадь, мэрия,
церковь. Всё старинное и
вполне живописное. И самое важное
конечно - рестораны и продуктовые
магазины. Здесь они
присутствуют в должном объёме,
ведь спускаясь с гор для туристов
это вещи первой необходимости!
Чуть дальше от
берега находится вторая часть
Wehlen-a - село Dorf Wehlen. Как и во
всех приличных странах саксонцы
устроили в Дорфе собственный Парк
миниатюр. Очень миниатюрный, но
лиха беда начало! "Die Kleine Sächsische
Schweiz" (www.kleine-saechsische-schweiz.de)
пока больше предназначен для
детей. Макетов зданий там не много.
Следующий по
Эльбе городок, практически под
скалами Бастей. Он еще меньше Stadt
Wehlen-a. Но корабли и электрички
здесь тоже останавливаются.
В Rathen я добирался
пешком по левому берегу
чтобы увидеть Бастеи со стороны
реки. Прогулка была очень
приятной, хотя вид на скалы не
такой шикарный, как изнутри
заповедника. Над рекой нависает
почти монолитная вертикальная,
каменная стена. Лишь в одном месте
этой стены видна громадная дыра,
которую прорезает знаменитый
каменный мост Бастей. Надо
отметить, что велодорожка здесь
проложена метрах в 50-100 от берега,
за жд линией и стеной деревьев.
Поэтому если хотите увидеть скалы
с реки, то лучше пойти пешком по
узкой тропинке почти по кромке
воды.
А в остальном здесь настоящий рай
для вело- и пеших прогулок.
Отличная дорожка проложена с
обеих сторон Эльбы. Тишина,
авотомобилей не слышно, лишь
изредка пролетает поезд, да
проплывает неторопливый,
экзотический пароход по реке.
Еще пару столетий назад здешние
места облюбовали немецкие
художники. По протоптанным ими
тропинкам сегодня пролегает
достаточно известная немецкая
туристическая тропа Malerweg. Она
протянулась с двух сторон Эльбы
примерно от Пирны до чешской
границы. Ходить по ней,
естественно, можно только
собственными ножками. Никаких
автомобилей!
Рядом с Ратеном в
1936 году был открыт Скальный театр
(Felsenbühne Rathen). С тех пор там
проводятся регулярные спектакли
на фоне впечатляющих скал и
великолепной природы.
Бастеи - это
скалы, "горные бастионы".
Песчаниковые, как и башни
Дрездена, острые и почерневшие от
времени. Подобные гребни тянутся
вплоть до чешского Дечина.
Знаменитая Правчицка Брана в
Хренско - всего лишь одна из сотен
скал оригинальной формы,
созданных природой на этом
участке. Но добраться до
большинства из природных чудес
региона крайне сложно. Простому,
нетренированному человеку горные
вершины практически недоступны.
А вот Бастеи - один из самых
потрясающих участков скальной
долины уже давно и основательно
обустроен немцами. Еще в XIX веке
сдесь начала складываться
туриндустрия. Когда-то художники
полюбили путешествовать между
дикими скалами и протоптали свою Malerweg.
С тех пор были
обустроены отличные горные тропы,
мостики, высечены лестницы в
скалах.
На вершину горного
заповедника проведена автотрасса.
Там находится крупный отель,
большой ресторан и еще какие-то
обьекты.
На сегодняшний день посетить
Бастеи можно даже на костылях. И
оно того стоит!
Интересно, что со
стороны Эльбы, городка Курорт
Ратен, Бастеи практически не
видны - стоит сплошная каменная
стена с острыми пиками и лишь одна
дыра в стене выдает мостик над
пропастью. Зато со скальных
обзорных площадок и мостиков
Бастей открываются отличные виды на
долину реки и городки внизу.
Облагороженная
территория занимает большую
площадь и включает с десяток
разнообразных смотровых площадок,
некоторые из которых расположены
на вершинах самых грозных скал.
Вид с таких площадок, откровенно
говоря, впечатляет. Особенно если
посмотреть себе под ноги, прямо в
пропасть, или взглянуть на людей,
стоящих где-то высоко вверху на
открытых площадках.
В целом, все
проходы и площадки, включая
символ здешних мест, каменный
мост - всё это абсолютно бесплатно.
Но в один кусочек заповедника все-таки
продаются билеты за полтора
еврика. Там когда-то
располагалась деревянная
крепость. А сейчас сохранилась
лишь емкость для сбора воды,
старинная катапульта, да
несколько каменных ядер.
Зато современные
железные мостики проложены как
раз по тем скалам где когда-то
находились деревянные стены и
башни. Получилось нечто вроде
лабиринта на вершинах множества
острых скал. На одиночной скале
напротив "крепости" стоит
маленький ангел.
На остальных
вершинах "скального леса" то
тут, то там возникают фигурки
людей. Это уже альпинисты. Место
настолько популярное среди
скалолазов, что введены
специальные законы регулирующие
этот вид отдыха в Саксонской
Швейцарии. Дело в том, что
песчаниковые скалы очень быстро
разрушаются от беспрестанного
вбивания в них альпинистских
крюков.
И в заключение
про проезд в Бастеи. Автодорога
"Basteistrasse" идет со стороны
деревни Lohmen, из глубины
заповедника. Со стороны реки
подьехать нельзя. Разве только
оставить машину в Stadt Wehlen-e и брать
бастионы пешочком, штурмом. Мы
подьезжали на машине. Наверное
должен быть и автобус в Бастеи, но
вот откуда и когда он ходит я не
знаю.
Фото: Franzfoto
Едем, точнее плывем из Бастей дальше по Эльбе в сторону Чехии.
Сразу же привлекает внимание
большая гора, одиноко
возвышающаяся над Эльбой - это
Lilienstein. Одна из самых
красивых одиночных гор в долине. Расположена в большой
речной петле напротив крепости
Кенигштейн. Видна
практически со всех панорамных
точек.
К сожалению залезть не
удалось по причине нехватки
времени, а фотки вышли размытыми.
Маленький,
скромный замок и городок "по ту сторону"
лесного массива. Многие дорожки
от Эльбы, через горы, выводят
именно сюда. Со стороны Дрездена в
Hohnstein спускается довольно
противный горный серпантин.
Дальше, на Bad Schandau, идет прямая
дорога. Мы залетели в этот городок
по ошибке, сбившись с пути.
Попробовали поискать отель, но
всё было "Full Booked". Пришлось,
не осматривая замок, гнать дальше.
Время было позднее, а с ночевкой
мы еще не определились.
О Hohnstein-е можно еще добавить, что
расположено поселение на очень
изрезанной местности: горки,
обрывы, овраги. Местные домики
пришиты к самым пологим участкам.
Есть 3-4 отеля.
PS на картинке не
сам замок, а церковь на
центральной площади городка. Фото
замка не получились.
По интернету
гуляет снимок
Хохнстейна неизвестного автора.
Привожу его, чтобы было понятно,
как примерно выглядит замок.
Считается самой
большой крепостью Германии.
Расположена на вершине одной из
"столовых" гор в долине Эльбы, рядом
с Бад Шандау. В принципе, строить
здесь практически ничего и не
надо было - местные горы со
скальными наконечниками на
вершинах и без того абсолютно
неприступные. Главная проблема -
как туда самим защитникам
забраться и провиант затащить.
Где-то я вычитал, что подобные
возвышенности называют "чертовыми
сковородками". Дескать черти
что-то жарили здесь и после них
остались эти странные лесистые
конусы, вершины которых как
остатками недогоревших поленьев
усеяны острыми черными скалами.
Зрелище завораживающее. Особенно
на закатах и рассветах, когда
между "сковородками" плывут
низкие облака или куски тумана.
Фото: Fritz-Gerald
Schröder
Первый замок на
горе был основан чешскими
королями в 13-ом веке. Около 200 лет
Кенигштейн был пограничной
чешской крепостью пока не
перешел в руки саксонцев.
Крепость ни разу не была взята
врагами и столетиями считалась
самым надежным убежищем
саксонских королей. В Кёнигштейн,
в гости к своему союзнику, не раз
приезжал Пётр I.
У подножья
крепостной горы расположен
одноимённый поселок. Сюда
приплывает из Дрездена самый
большой корабль эльбской
флотилии - современный трех-палубный лайнер. Выше по
реке шлепают только небольшие
колесные пароходики. Честно
говоря, в здешних краях, они выглядят гораздо
естественнее чем их гигантский
собрат. Поселок Кенигштейн
примечателен своими мощными
береговыми укреплениями - вдоль
всего берега тянется высокая
каменная эстакада.
Забраться в крепость я не успел, но всем очень советую. Виды там открываются изумительные судя по фотографиям найденным в сети. Количество туристов, приезжающих в Кенигштейн, тоже наверное самое большое по сравнению с остальными точками долины.
Картина: Canaletto
Такой увидел
крепость знаменитый итальянский
художник Каналетто в XVIII веке.
Наверное самый
комфортабельный городок из всех
приэльбских поселений. Из Бад
Шандау легко попасть в любой
другой пункт на Эльбе. Здесь
находятся причалы круизной
пароходной компании и причалы
более мелких корабликов и
паромчиков, бегающих во все
стороны по реке вплоть до
Грженско.
Железнодорожный вокзал
расположен на другом берегу Эльбы
и соединен с городом паромной
линией. Здесь же находится и столь
редкий в этих краях автомобильный
мост через реку, по которому
кстати тоже можно перейти в город
с вокзала, если вы приедете
слишком поздно. Правда он
находится километрах в полутора
от центра и придется сделать
порядочный крюк. А у подножия
моста имеются даже крупные
супермаркеты - можно сказать
роскошь для здешних мест!
Туристическую
карту Саксонской Швейцарии
удалось отыскать только такую. Но
в общем-то на ней отмечены как раз
те точки, которые упомянуты в моём
рассказе.
Гостиницы в
городе хоть и присутствуют, но в
сентябре найти в них свободное
место было почти нереально. Я
обошел штук 7 отелей (больше не
нашел) и с трудом устроился в 3-х
звездном Elbhotel по 58Euro за ночь в
сингле. Даже этот номер мне дали
со скрипом лишь на одну ночь.
Правда утром всё-таки оказалось
что он будет свободен и дальше.
Трёшку в этом же отеле мы брали за
110 евриков. Отель очень удобно
расположен на берегу реки рядом с пристанями.
Обширный ресторанный двор над
рекой очень уютен теплыми
вечерами, когда зажигаются
фонарики и можно потягивать кто
что любит, глядя на реку и
пароходы.
Фото: westlausitz
Был еще вариант устроиться за 40Евро
в отельчике расположенном в
горной части города - Ostrau. Но уж
очень не хотелось каждый день
туда подниматься: гора серьезная.
Кроме отелей в городе сдаются
частные циммеры, но договориться
на немецком оказалось слишком
сложно, да и ловить хозяев этих
циммеров нужно непонятно где.
Видимо существует какая-то
система выбора свободного
циммера в газетах или интернете,
но я пока ею не владею.
На фото показана довольно
известная улица Ostrauer Ring,
расположенная над обрывом с видом
на Эльбу и Бад Шандау. Виллы вдоль
улицы были построены местным
отльером, меценатом и
пропогандистом курорта Бад
Шандау Рудольфом Зендигом в 1903
году по последнему слову техники.
Во все вилыы был проведён
водопровод и электричество.
Фото: nationalpark-saechsische-schweiz.de
Из Бад Шандау,
кроме окружной дороги, в гору
можно подняться на старинном
подъёмнике (Personenaufzug Bad Schandau),
построенном в виде отдельной 50
метровой башни с переходным мостиком над
пропастью. Инициатором проекта
был естественно Рудольф Зендиг.
Лифт заработал в 1905 году. Причём
электромотор был запитан
энергией турбины, установленной
на местном водопаде Lichtenhainer Wasserfall.
Зимой, когда водопад застывал, с
лифтом начинались проблемы.
Внешний вид ажурного
лифта настолько оригинален, что
его даже задействовали в cъёмках
фильма
"Гранд Отель Будапешт"(2013).
Фото: Gliwi
Кемпингов на
берегу Эльбы в пределах Бад
Шандау я не обнаружил. Зато видел
их в лесу вдоль трассы Kirnitzschtalbahn -
8-ми километрового трамвайчика
увозящего туристов в горы над Бад
Шандау.
Трамвайную линию запустили в 1898
году. Интересно, что
первоначально маршрут
планировался до городка Mezni Louka в
Чехии. Но что-то помешало, потом
началась война, а после войны
Чехословакия вообще стала
независимым государством.
Так как трамвай идёт
исключительно по лесу, не заходя
ни в какие деревни, то и
пользуются им исключительно
туристы.
Фото: wanderschreiber.de
Конечная станция
трамвая - Lichtenhainer Wasserfall. Где-то там
находится тот самый Lichtenhainer
водопад. Но я почему-то его не
нашёл. Побродил по лесным дорожкам
и вернулся в Бад Шандау. Надо
сказать, что мои знания о тех
местах были на нуле и я не знал,
что и где нужно искать и смотреть.
Дорожек в лесу очень много, а лес
огромный и было опасение просто
заблудиться.
Ещё одно
интересное место недалеко от
водопада - скальные ворота Kuhstall
(коровье стойло). После постройки
трамвайной линии Kuhstall стал самой
популярной точкой среди
отдыхающих в Бад Шандау. По своим
размерам это вторые после
Правчицкой Браны скальные ворота в местных
"швейцариях". Когда-то там
стоял даже лесной замок, а сейчас
работают ресторан и отель.
Фото: Jörg
Hempel
Одна из самых
известных скал в окрестностях Бад
Шандау - Falkenstein.
Сам Бад Шандау
представляет собой длинное
поселение, вытянувшееся вдоль
Эльбы на узкой полоске между
горой и рекой. В самом широком
месте - лишь 3 параллельных улицы,
считая набережную. Никаких особых
достопримечательностей нет -
довольно скромные дома и над
ними лишь башня церкви. В городе
расположились две большие
клиники и термальный комплекс "Тоскана".
Главное здесь конечно природа!
Городок лежит у подножия
скального заповедника Саксонской
Швейцарии. Горы постепенно
повышаются в направлении чешской
границы, до которой всего
километров семь. От Бад Шандау
Эльба течет как бы в узком
поросшем лесом каньоне. Сам город
расположен в месте выхода еще
одного "ущелья" к реке. По
нему (ущелью) проложена
автодорога и небольшая
трамвайная линия "Kirnitzschtalbahn"
вглубь заповедника.
Туристические дорожки уходят во
все стороны, лес очень большой.
Повсюду торчат песчаниковые,
слоеные скалы и стены. Немного
страшновато - заблудиться можно
без проблем, хотя все очень
цивилизованно и благоустроено. Но
расстояния явно не "карловарские"
и нет какой-то одной "столбовой"
дороги, на которую всегда можно
вернуться. Здесь настоящий темный,
лесной лабиринт, который сулит
множество неожиданных открытий.
Надо лишь превозмочь себя и
собрав остатки сил заглянуть еще
"воооон за ту горку" :)
А когда вечером,
на непослушных ногах наконец-то
добираешься до спасительного Бад
Шандау - какой-же кайф посидеть в
одном из прибрежных
ресторанчиков с видом на Эльбу,
закат над рекой, уснувшие
пароходы и далекие горы "на
которых еще не бывал".
На этом в принципе Саксонская Швейцария, а точнее мой путь по ней, и заканчивается. Последний пункт на реке - пограничная деревня Шмилка, где тоже останавливаются паромчики, есть 2-3 отеля и имеется собственное ущелье, по которому можно подняться в горы.
За Шмилкой стоит большой, основательный пограничный пропускной пункт, который слава богу уже никому не нужен. Из всех заброшенных зданий мне больше всего на свете нравятся заброшенные погранпункты! :)
Но жизнь после Шмилки не кончается. Эльба течет дальше, горы становятся выше, а местная "Швейцария" меняет фамилию - теперь это уже Богемская Швейцария.
Вид из района Шмилки на Бад
Шандау. На заднем плане видна гора
Лилиенштейн.
Эльбский
"каньон" между Бад Шандау и Шмилкой.
Сама Шмилка - 3 хижины на выходе из
ущелья.
А вот и главный красавец здешних
мест - заброшенный погранпункт.
Жилище свергнутых приграничных
божков. Вот с такой высоты эти
уроды и глядели на проезжающую
под ними "добычу". Как же я
ненавидел всю эту братию!
А
это Шона - малюсенькая жд станция
на немецкой стороне Эльбы, как раз
напротив "туристической
жемчужины" Чехии - городка Hrensko.
Почему-то чехи никак не могут
создать приличного пути
сообщения со своим Хренским. А
вот в Шону каждые полчаса
приходит шикарная двухэтажная
электричка из Дрездена. Паромную
линию Шона-Хренско обслуживают ...
ну вы догадались? - правильно,
немецкие кораблики с немецкими
экипажами.
Транспортное
сообщение Грженско с Германией
оказалось гораздо удобней, чем с
соседними чешскими городами.
Прибрежная велодорожка
заканчивается естественно в
немецкой Шмилке. На чешской
стороне она как-то совсем не
просматривается. Немецкие
кораблики везут в Хренско и
велосипедистов тоже.
Попадая из Бад Шандау в Хренско
все эти контрасты и полное
пренебрежение чешских властей к
столь шикарному месту бросаются в
глаза. Так же как и тучи
вьетнамцев со своим шмотьем,
забивающие все улицы Хренско.
Думаете какое лицо восторженно
встречает тебя в гостеприимной
Чехии? Нет не славянское - монголоидное!
Диковато всё это смотрится первое
время.
Кораблики
умудряются пристыковываться друг
к другу любым бортом так, что
образуется сквозной проход между
ними.
<<
Начало поездки (Часть 1. КВ-Дрезден)
Продолжение
поездки (Часть 3. Богемская
Швейцария) >>
Arkadiy Istomin
www.brodyaga.com
2008-2017
|
